Необходимое для моддинга помпы Laing DDC

Для выполнения данного моддинг гайда по модификации помпы Laing DDC вам понадобятся:

• Паяльник с паяльными принадлежностями
• Короткий кусочек тонкого провода, можно также обойтись припоем
• Помпа для системы водяного Laing DDC Pro с ревизией платы 3.3
• Крестовая отвертка

Процесс моддинга помпы Laing DDC

Итак, приступим к моддингу помпы Laing DDC!

Помпа Laing DDC Pro прямиком из моддинг магазина

Первым делом, для моддинга, необходимо разобрать помпу Laing DDC Pro, для этого выкручиваем четыре винта с нижней стороны помпы (на фото показаны красными стелками).

Эти четыре винта необходимо выкрутить чтобы разобрать помпу

После того как винты выкручены, необходимо перевернуть помпу Laing DDC в нормальное положение и аккуратно снять верхнюю часть помпы. Сняв верхнюю часть помпы, не потеряйте уплотнительное кольцо.

Внешний вид помпы Laing DDC без верхней крышки

Продолжая наш гайд по моддингу помпы Laing DDC Pro — снимаем из нижней части помпы мотор с платой и импеллером (синяя часть на фото выше). Для этого достаточно перевернуть помпу нижней частью к верху и надавить на центральную часть помпы (обведено зеленым на предыдущей фотографии).

Вид помпы Laing DDC полностью вне корпуса

Теперь приступим собственно к моддингу помпы Laing DDC Pro. Снизу мотора помпы необходимо найти на текстолитовой плате обозначение версии, если у вас, как и у меня, указано «3.3», то помпу можно смело подвергнуть моддингу и превратить в Laing DDC Ultra, в противном случае результат и безопасность моддинга помпы не гарантированна.

На текстолитовой плате необходимо найти место подключения всех проводов, к помпе должны быть припаяны три провода. На этом месте припайки проводов, справа от трех проводов, вы можете заметить два дополнительных контакта, которые необходимо соединить между собой (на следующей фотографии они отмечены красным). Соединять их можно по-разном, либо коротким проводом, либо просто небольшим количеством припоя. Мы выбрали второй вариант.

Два контакта, которые нужно соединить между собой чтобы замоддить помпу

Теперь все просто. Используя пару прямых рук и паяльник с паяльными принадлежностями, соединяет два контакта небольшим количеством припоя — получится компактнее и надежнее любого провода Все, теперь все готово. Даем припою остыть и застыть и начинаем аккуратно собирать помпу обратно, не забывая про уплотнительное кольцо.

Два контакта соединены между собой небольшим количеством припоя

Результаты моддинг помпы Laing DDC

Весь процесс моддинга помпы был очень простым и быстрым, но ради чего мы все это делали? Проверим производительность нашей Laing DDC Pro после моддинга — скорость вращения крыльчатки возросла с 3900 об/мин до 4500 об/мин. При этом вместо 450 л/ч наша помпа теперь качает 600 л/ч — за несколько минут работы мы получили плюс 33% к производительности и сэкономили несколько десятков долларов, неплохо, неправда ли? А ведь если на нашу помпу теперь поставить специальную крышку, то производительность можно будет поднять еще выше — до 800 л/ч, а это почти в два раза выше стандартной производительности! Всем удачного моддинга!

Разработка моддинг проекта Phinix Cube

Основным источником вдохновения для планирования и разработки моддер Phinix избрал известный моддинг проект ORAC3. Данную работу отличает безукоризненный стиль и множество деталей из акрила. Были планы и сам корпус сделать из акрила. Только формат его был другой. Моддер Phinix даже нашел для этого подходящий заводской вариант по размерам и формату – это Sunbeam UFO Acrylic Cube Case. Некоторые детали здесь не понравились моддеру – это не очень комфортное расположение 120 мм вентилятора, очень высокий нижний уровень и совсем небольшой верхний. Также он планировал, совершено по иному расположить материнскую плату и блок питания. Учитывая это, Phinix все равно серьезно стал подумывать о покупке Sunbeam UFO Acrylic Cube Case для того чтобы произвести его моддинг. Данный вариант — это более простое решение, чем создавать корпус из ничего. Но все-таки Phinix решился на создание кастом корпуса с нуля.

Знаменитый моддинг проект ORAC3 до сих пор остается одним из лучших

Акриловый корпус Sunbeam UFO Acrylic Cube Case выпол в кубической форме

Тут представлены только некоторые элементы плана моддера. Если показать все проекты и модели, то это было бы слишком много для данной статьи — там на отдельную статью или даже две хватит.

Одна из примерных схем размещения деталей внутри корпуса

Еще одна, более детальная, схема размещения элементов

Наброски боковых панелей

Трехмерная модель моддинг проекта Phinix Cube

Так Phinix, не теряя времени зря, сразу сделал заказ всего нужного, для того чтобы выполнить свои планы: крепежные детали, панели из акрила, различного рода переключатели, и конечно же, комплектующие для СВО.

Крупный лист акрила и акриловый стержень

Кусок красного акрила со снятой защитной пленкой

Различные переключатели

Радиатор для системы водяного охлаждения, рассчитанный на установку двух 120 мм вентиляторов

Создание первых элементов корпуса Phinix Cube

Далее о процессе создания можно сказать коротко: нарезка акрила, полировка углов и граней, установка деталей. Для того чтобы собрать основные несущие элементы конструкции автор применил восемь брусков из акрила: четыре бруска в форме куба и четыре продолговатых. В каждый из брусков были вмонтированы маленькие вставки из металла. С внешней стороны они имеет шершавую поверхность для крепкого соединения с акрилом, внутри же сделана резьба для болтов. Вот приблизительно так все выглядит на практике.

Резьбовые соединения, которые устанавливались в детали из оргстекла

Процесс вырезания панели из акрила с помощью электролобзика

Вырезанные продолговатые планки из оргстекла

Продолговатые и кубические бруски из акрила

Шлифовальный станок, который был использован для выравнивания граней акриловых деталей и сточки из углов

Продолговатый брусок из акрила, готовый к превращению в несущий элемент конструкции

Бруски с углублениями для резьбовых соединений

Акриловые бруски уже с резьбовыми соединениями

Для того чтобы вставить резьбовые соединения из металла в стержни из акрила, для начала в акриловых стержнях были сделаны маленькие отверстия, потом внутренняя поверхность была разогрета при помощи паяльника. В итоге плексиглас становился намного мягче, и вставки из металла замечательно входили в сделанные отверстия, можно сказать, как нож в масло. После того как конструкция затвердевала она становилась очень прочной.

Установка резьбового соединения из металла в акриловый брусок

Первая попытка сборки корпуса

Ну, а теперь, настал черед первой пробы сборки нижней части корпуса Phinix Cube. Также свое место нашли радиатор системы водяного охлаждения и коробка для установки оптического привода, которая была изготовлена из акрила. Шайбы, выполненные из оранжевого акрила, в местах для крепления — это вынужденная мера, которой пришлось воспользоватся так как болты, которые купили, оказались слишком длинными.

Коробка для установки оптического привода

Сборка некоторых частей корпуса

Шайбы из оранжевого акрила позволяют компенсировать избыточную длинную болтов

Использование акриловых брусков как несущих элементов корпуса

Примерка коробки для оптического привода и радиатора СВО внутри корпуса

Установлен средний уровень в корпусе

Несмотря даже на то, что подход у моддера Phinix был очень серьезным к планированию, в процессе выполнения работ моддеру все-таки приходится внести некоторые изменения. К примеру, первый вариант акриловых крепежей для оптического привода ему не понравился, так что он сделал ещё один. При этом он был похож на предыдущий.

Новый комплект крепежей для оптического привода

Не смотря на все старания, и эти детали пошли в мусор, после того как Phinix решил целиком поменять вариант установки привода.

Продолжение работы над основными элементами корпуса Phinix Cube

Так работа над основными крепежными деталями продолжилась. Для того чтобы обеспечить большую стабильность по центру нижней стенки решено было установить два дополнительных акриловых блока-кирпичика, которые будут удерживать пол и вертикальную панель.

Те самые блоки-кирпичики

После того как все комплектующие для системы водяного охлаждения были получены, Phinix принял решение собрать СВО и сделать ее тестовый запуск. Система, как оказалось, была очень тихой и эффективной.

Предварительная сборка системы водяного охлаждения

Материнская плата расположиться на втором ярусе, так что перегородка между уровней будет служить ещё и панелью для крепления материнской платы. Изначально были сделаны отверстия для крепления, только после этого лист из акрила принял необходимую форму.

Примерка материнской платы на листе акрила, который станет перегородкой

Трехмерная модель того, что будет реализовано

Первичное придание формы перегородке для корпуса

Перегородка после резки

Теперь уже начинает появляться приятная для глаз картинка.

Готовая перегородка, установленная в корпусе

После этого у моддера Phinix появился новый вариант крепления тонкого оптического привода. Наряду с этим моддер начал думать о дальнейшем этапе постройки свого моддинг проекта — внешнем декоре. Кроме этого был подготовлен первый дизайн передней панели его моддинг проекта.

Новый вариант крепления оптического привода в моддинг проекте

Первый дизайн передней панели кастом корпуса

Когда вы устанавливаете жесткие диски в обычный компьютерный корпус, то в нем предусмотрены специальные отсеки для этого. Такую же роль в этом акриловом кастом корпусе будет играть специальная конструкция из четырех стержней и двух акриловых панелей. Стержни для скрепления будут иметь приятный блестящий глянцевый вид, но т.к. покрытие деталей настоящим хромом — это дорого и сложно, то автор нашел более недорогой способ: купил похожую на хром виниловую пленку и обклеил её стержни.

Акриловые панели и стержни

Декорирование стержней при помощи зеркальной виниловой пленки

Готовая корзина для жестких дисков

Неотъемлемая часть каждого компьютерного корпуса – это его ножки. Данные ножки Phinix решил купить, а не делать самому. Наряду с их установкой, автор пытается прикрепить корзину для жестких дисков, но на сначала долго не может определится с местом её установки.

Ножки, смонтированные на нижней панели кастом корпуса

Один из рассматриваемых вариантов расположения корзины для винчестеров в корпусе

Раньше моддер Phinix уже создал крепление для радиатора СВО, но позже принял решение его немного изменить. Новая конструкция креплений для радиатора для системы водяного охлажедния имеет очень интересный вид, при этом прекрасно справилась со своей главной задачей.

Новые акриловые крепления, установленные на радиаторе СВО

Phinix уже был готов начать прикрепить DVD-ROM в корпусе при помощи очередного нового крепления, и даже уже сделал нужные отверстия, но в очередной раз решил изменить дизайн крепления. Новая корзина для оптического привода изготовлена из акрила оранжевого цвета, после чего автор решил покрыть ее блестящей виниловой пленкой.

Вариант крепления который снова решили переделать

Новая акриловая корзина для оптического привода

Эта же корзина после покрытия хромированной пленкой

Пробная сборка кастом корпуса

Пробная сборка всего оборудования целиком на раме кастом корпуса даром не прошла. Phinix понял, что толщина центральной горизонтальной перегородки оказалась слишком малой для того, чтобы устойчиво держать вес всех элементов. В итоге Phinix решил увеличить толщину акрила с 3 миллиметров до 5 миллиметров, а заодно Phinix решил поменять ее цвет на более темный. Ещё была сконструирована новая рамка для радиатора СВО.

Пробная сборка моддинг проекта

Новая центральная перегородка более темного цвета

Радиатор СВО прикручен к новой рамке

Дизайн боковых стенок

В данной трехмерной модели находится конструкция моддинг проекта с готовым дизайном боковых стенок. В этот раз процесс от планирования до воплощения идей уже в плексигласе проходит намного меньше времени, чем обычно, т.е. темп работы по созданию моддинг проекта серьезно ускорился.

Трехмерная модель с дизайном боковых стенок кастом корпуса

Вырезанные элементы для дизайна боковой стенки корпуса

Новый вариант крепления винчестера и оптического привода

Теперь, наверное, стоит упомянуть про ещё одну интересную конструкцию. После того как Phinix провел прекрасные выходные, он разработал ещё одну конструкцию установки оптического привода, винчестера и небольшого радиатора СВО с вентилятором. Все это выглядит, как многослойный бутерброд и должно быть вмонтировано в одной стойке из акриловых пластин и стержней из металла.

Трехмерная модель бутерброда с новым вариантом крепления

Реализация крепления-бутерброда

Дизайн блока питания стал более благородным. Как и во всей конструкции данного моддинг проекта, здесь применялась накладка из акрила.

Блок питания с цветной акриловой накладкой

По чертежам, которые были нарисованы ранее, были сделаны верхняя и задняя стенки данного кастом корпуса.

Реализация стенки в акриле

Теперь настал черед передней панели. Главным элементом перед панели будет декоративная деталь, похожая на логотип знаменитой игры Crysis. Его составят из трех слоев: акриловый круг, кольцо из металла и решетка.

Подготовка передней панели

Логотип игры Crysis

Три слоя будущей декоративной детали

Следующие полоски из акрила, имеющие 4 и 12 отверстий будут служить опорой для того, чтобы установить светодиоды. Две короткие полоски будут служить подсветкой для логотипов на боковых стенках моддинг проекта, а длинная — будет освещать верхнюю часть корпуса. Держатели из хрома для светодиодов уже установлены.

Держатели для светодиодов

Тем не менее, работа над стенками корпуса для моддинг проекта Phinix Cube продолжается.

Надпись с названием моддинг проекта из акриловых букв

Одна из боковых стенок

Передняя панель моддинг проекта

На данный момент уже можно попробовать примерить все детали на своих местах. На этом этапе кастом корпус уже имеет вид законченного, но на самом же деле здесь ещё много работы.

Сборка некоторых частей моддинг проекта

Вид на кастом корпус с другой стороны

Далее идет процесс установки СВО и увеличения высоты ножек.

Мощная и компактная помпа Laing отлично подойдет для СВО

Набор новых ножек для корпус моддинг проекта

Новые ножки уже установлены

Учитывая то, что ранее изготовленная конструкция для установки оптического привода, жесткого диска и 120 мм радиатора СВО уже многократно менялась, тонкий DVD-ROM все-таки крепится к верхней стенке корпуса при помощи продольной полоски из акрила.

Тонкий DVD-ROM привешен при помощи продольной полоски из акрила

Передняя панель дополнилась вмонтированным реобасом для того, чтобы регулировать скорость вращения четырех вентиляторов. Декоративная деталь из акрила и стали дополнился подсветкой из шести светодиодов.

Реобас установлен сверху на передней панеле

Шесть светодиодов на декоративной детале

Работой установленных на задней стенке тумблеров является включение и выключение дополнительной подсветки.

Тумблеры для дополнительной подсветки моддинг проекта

Так у нас впереди самый приятный из всех этапов работы – это окончательная сборка корпуса.

Сборка кастом моддинг проекта Phinix Cube

Частично собранный моддинг проект

Еще более собранный моддинг проект Phinix Cube

Конец сборки сложного кастом корпуса

На данный момент кастом корпус Phinix Cube от моддера Phinix целиком готов. Автор этого шикарного моддинг проекта потратил на его постройку приблизительно два года – действительно большой срок для одного корпуса. Если же брать во внимание с какой тщательностью была продумана и проработана каждая из деталей проекта, насколько кропотливо автор отнесся к планам и чертежам своего кастом корпуса, то вложенное в это время уже не кажется зря потраченым.

Хотя на первом этапе автор признался, что думал о том, чтобы купить уже готовый корпус из акрила, хорошо, что он отбросил данную мысль и создал на самом деле прекрасный кастом моддинг корпус. На сегодняшний день автор уже начал работу над своим вторым моддинг проектом – Phinix Tower.

Вид включенного компьютера в корпусе Phinix Cube

Вид кастом моддинг проекта в темноте с включенной подсветкой

В чем заключается моддинг корпусов

Моддинг корпусов – это такой вариант доработки компьютерного корпуса, своими руками или при помощи моддинг студии, который позволяет улучшить компьютерный корпус. Суть моддинга корпусов заключается в улучшении характеристик корпуса пк, причем это могут быть, как визуальные улучшения, так и улучшения характеристик охлаждения, уменьшение шума от корпуса и тому подобные улучшения.

Для чего делают моддинг корпусов

Помимо того что моддинг корпусов это отличное хобби, он также позволяет улучшить характеристики корпуса и сделать его непохожим на бежевую массу корпусов =) Ведь приятно иметь уникальный компьютерный корпус, да и добавить ему возможностей и удобство тоже будет не лишним.

Варианты моддинга корпусов

Поскольку моддеры – это очень изобретательный народ, то они придумали бесчисленное количество вариантов моддинга корпусов. Среди них можно выделить следующие основные виды моддинга корпусов.

Установка окна в корпус

Цель данного мода – показать, какие комплектующие установлены в корпусе. Некоторые корпуса идут с окнами, установленными серийно – это, так называемый, серийный моддинг корпусов – премод. Для того, чтобы своими руками установить окно в корпус, можно воспользоваться, как готовым набором для установки окна, так и самодельным. Установку окон не зря считают самым популярным видом моддинга корпусов, ведь с нее все обычно и начинают заниматься моддингом.

Компьютерный корпус с прозрачным окном, установленный в боковую панель

Подсветка корпуса

Когда окно в корпусе уже установлено, не лишним будет установить в него и лампу подсветки – это позволит лучше разглядеть внутренности компьютера, а кроме того сделает корпус компьютера более ярким и стильным во всех смыслах этих слов. Установка подсветки в корпус – это, можно сказать, следующий этап моддинга корпуса.

Корпус компьютера, в который установили несколько ламп подсветки

Прорезание блоухолов

Блоухолы – это вентиляционные отверстия в корпусе компьютера, которые предназначены для установки дополнительных вентиляторов и/или радиаторов (например для системы водяного охлаждения). Обычно блоухолы вырезают с помощью дремеля (dremel). Даный вид моддинга корпусов чрезвычайно популярен, ведь не многие корпуса серийно идут с нормальным количеством мест под вентиляторы, а если и идут, то места для вентиляторов очень часто плохо подобраны.

Блоухол, установленный в верхнюю панель компьютерного корпуса

Покраска корпуса

Если у вас корпус стандартного унылого бежевого цвета, то покраска корпуса – это «то, что доктор прописал» =) Популярность данного вида моддинга корпусов связана с большим количеством бежевых корпусов, а также с тем, что перекрасить корпус не так то и сложно, хотя многим кажется иначе =) Кроме того покраска корпуса позволяет получить корпус того цвета, который нужен именно вам, например желтого или зеленого – в продаже такие редко встречаются.

Корпус, который был покрашен в яркий оранжевый цвет

Замена светодиодов

Замена светодиодов – это очень легкий, и в тоже время очень эффектный, вариант моддинга корпусов. Стандартные тусклые светодиоды зеленых и красных цветов обычно меняют на моддерские ультраяркие светодиоды синих и белых цветов. Делается такой моддинг быстро и без проблем почти любым новичком.

Варианты моддинга корпусов, которые я привел выше – это далеко не все варианты моддинга корпусов, на самом деле существует великое множество различных видов и подвидов моддинга корпусов, описать все будет довольно-таки сложное, если вообще реально, так что я перечислил только самые популярные. Надеюсь, со временем, я опишу и другие виды.

Чем делают моддинг корпусов

В процессе моддинга корпусов используются вполне стандартные инструменты, доступные большинству моддеров. Возможно, многие из них уже есть у вас дома или в гараже, но есть и инструменты-фавориты, которые сильней других ассоциируются с моддингом корпусов, например дремель (DREMEL) или, как его еще называют, гравер – универсальный инструмент с помощью которого можно резать, гравировать, полировать металл и пластик.

Выводы про моддинг корпусов

Моддинг корпусов, как видно из даной статьи – очень увлекательный и совсем не сложный процесс, при этом в тоже время это отличное хобби, которое сделает ваш компьютерный корпус не похожим на остальные. На нашем сайте мы планируем опубликовать большое количество статей посвященных тематике моддинга корпусов, а также большое количество гайдов, в которых будет рассказываться, как сделать конкретные варианты моддинга корпусов.

Вырезание окна и установка подсветки в блок питания

Окно и подсветка – это, можно сказать, классика моддинга. Суть установки окна в блок питания состоит в том, что вы с помощью дремеля (dremel) вырезаете отверстие нужной формы в корпусе блока питания и закрываете его акрилом (или другим прозрачным пластиком). Таким образом будут видны внутренности блока питания. Продолжением этого моддинга является установка подсветки в корпус блока питания – после вырезания окна, вы устанавливаете подсветку в корпус бп. Можна установить светодиоды или неоновые (катодные) лампы, также можно установить вентилятор с подсветкой. Даный мод не сложный и по силам даже неопытным моддерам. Пример того, как в блоке питания вырезаются окна и устанавливается подсветка вы можете найти в ворклоге моддинга блока питания.

Корпус блока питания с прорезанным окном и блоухолом.

Покраска блока питания

Покраска – тоже один из классических модов блока питания, ведь именно покраска позволяет избавится от той самой серой коробки, которую мы так нелюбим Красят, обычно, баллончиком с краской или в автомастерской с помощью более серьезного оборудования. Выбор цвета почти неограничен – тут все на ваше усмотрение, выбирается обычно цвет, который больше подходит вашему моддинг проекту. В некоторых случаях покраску заменяют декорированием блока питания при помощи специальных пленок, пример можно увидеть в этой статье про моддинг блока питания.

Блок питания в процессе покраски.

Установка оплетки проводов и моддинговых коннекторов

Установка оплетки проводов (операция, которая также известна как сливинг или раундинг) и моддинговых коннекторов – тоже чрезвычайно популярная разновидность моддинга блока питания. Установка оплетки и коннекторов остается популярной не смотря на то, что для установки оплетки и коннекторов требуется не слабая усидчивость, так как работа эта долгая и монотонная. Но несмотря на всю тернистость, на выходе вы получите аккуратно убранные провода блока питания в оплетке нужного цвета с коннекторами нужных цветов – выглядит это очень стильно, чисто и опрятно. Чаще всего применяют самодельную оплетку из канатов/изоленты/термоусадки/шланга, но в продаже также существуют серийные наборы для раундинга проводов и замены коннекторов – пользоваться ими намного удобней и выглядят они несравненно лучше, хотя, конечно, выходит дороже.

Блок питания с установленной оплеткой проводов и цветными коннекторами из серийного фирменного набора.

Установка модульный разъемов

Установка модульных разъемов (отключаемых кабелей) – не очень популярная разновидность моддинга блока питания, но всеже иногда встречается на просторах сети Интернет. Возможно, такая непопулярность связана с сложностью даного мода и необходимостью в некоторых знаниях по электронике, но даный мод стоит того так как вы получите возможность отсоединять ненужные провода от бп и тем самым оптимизировать их расположение в корпусе компьютера. Это очень удобно, не даром же большинство дорогих брендовых блоков питания (Zalman, Thermaltake, Corsair, OCZ) серийно устанавливают модульные разъемы на свои блоки питания.

Блок питания с модульными разъемами.

Моддинг электроники блока питания

Моддинг электроники бп – еще менее популярный мод, чем установка модульных проводов, но некоторые моддеры всеже модифицировали свои блоки питпания чтобы увеличить их электрическую мощность, улучшить качество фильтрации выходного напряжения, сделать вольтмод и тому подобные изменения. Если соберетесь делать моддинг электронных компонентов блока питания, не забудьте проконсультироваться с каким-нибудь гуру – не индийским .

Моддинг системы охлаждения блока питания

Моддинг системы охлаждения блока питания – очень частый мод блока питания, так как вентиляторы имеют свойство умирать, а заменить их можно более достойными моддера вентиляторами. Иногда также прорезают дополнительные отверстия (блоухолы), для установки дополнительных вентиляторов. Модифицируя блок питания можно понизить уровень шума от блока питания или улучшить его охлаждение. Также можно поставить вентилятор с подсветкой (световентилятор) для улучшения внешнего вида бп. Неплохой пример того, как можно моддингом снизить уровень шума от блока питания является статья снижение шума от блока питания.

Вентилятор в блоке питания заменен на тихий от Noctua.

Серийный моддинг блока питания

Поскольку моддинг блока питания стал довольно-таки популярным, то некоторые фирмы стали предлагать готовые моддинг блоки питания – у них уже установлена подсветка, оплетка проводов и некоторые другие элементы моддинга. Хотя делать моддинг блока питания самому это очень интересное занятие, но в некоторых случаях можно присмотреться и к серийным моддинговым блокам питания, или как их еще называют – премод.

Премод блок питания, который с завода идет с модульными разъемами, окнами, подсветкой и стильной покраской.

Техника безопасности в моддинге

Занимаясь моддингом блоков питания, не стоит забывать про технику безопасности обращения с блоком питания, иначе вас могут ждать плачевные последствия Всегда отключайте блок питания из розетки перед моддингом и используйте диэлектрические перчатки.

Итог

Я надеюсь, что вам было интересно узнать о моддинге блоков питания и вы с удовольствием сами сделаете моддинг блока питания. Если у вас возникнут какие-либо вопросы про моддинг блока питания, то спрашивайте – не стесняйтесь

Ватерблок для видеокарты

Водоблок для такой мощной и горячей видеокарты, как GeForce GTX 285 – это не роскошь, а средство передвижения вещь очень полезная и нужная. Но вот стоимость заводских водоблоков для видеокарт в рознице получается очень уж большой, особенно если учесть что сейчас кризис. Альтернативой покупным ватерблокам являются самодельные водоблоки – они получаются намного дешевле и, обычно, незначительно уступают по характеристикам.

Перед тем, как начинать делать ватерблок, сначала взглянем на саму видеокарту. Производитель очень хорошо поработал и скомпоновал все детали на видеокарте достаточно удачно. Правильное и умное расположение деталей значительно упрощает наше дело. Так как делать мы будем водоблок типа фулковер, то охладить нужно будет чипы видеопамяти, мосфеты (регуляторы напряжения), микроконтроллер (расположен слева), а также парочку транзисторов и микросхем, ну и, конечно же, сам видеочип.

Моя видеокарты nVidia GeForce GTX 285 с заводским разгоном. На нее я и буду делать ватерблок.

Заводская система охлаждения видеокарты GeForce GTX 285 вполне стандартна и похожа на системы охлаждения на предыдущих моделях видеокарт. Такая система охлаждения обладает довольно-таки посредственными характеристиками по отвода тепла и плохо справляется с тепловыделением GeForce GTX 285. В режиме простоя температура всегда превышает 40 градусов, а в нагрузке так вообще уходит за 80. Про уровень шума я вообще молчу – цензурными словами здесь сложно будет выразится.

Снятая стандартная воздушная система охлаждения с видеокарты nVidia GeForce GTX 285.

Изготовление ватерблока

Наверное, все знают, что самым идеальным вариантом, для изготовления водоблока является вытачивание его из цельного бруска меди на фрезерном станке. Это идеальный вариант, но и самый сложный, ведь для него необходим кусок меди необходимого размера, соответствующий станок, а также умение работать на этом станке. Иной раз можно заменить станок и умение на нем работать при помощи знакомого человека у которого есть станок или доступ к нему, но ничего подобного у меня небыло: ни куска меди, ни станка, ни умения, ни знакомых. Думаю у многих энтузиастов ситуация будет вполне схожей.

В какой-то небольшой статье, где описывались эксперименты по теплопроводности различных металлов, я заметил результаты тестов теплопередачи нескольких листов меди, спаянных друг с другом при помощи олова. Судя по тестам, спайка оловом очень слабо отразилась на эффективности теплопередачи, именно поэтому я решил применить такой же принцип при производстве свого ватерблока. Проще и выгоднее всего оказалось купить медную шину размером 4 x 40 x 4000 миллиметров – стоила она менее 55 долларов.

Медная шина, которую я приобрел, как основной материал для изготовления водоблока.

Спаивая между собой множество кусков медной шины, я получу нужную жесткость детали и избавлю себя от проблемы с выпиливанием каналов для прохождения потока воды внутри ватерблока. Выполнив все необходимые замеры, я решил, что конструкция моего ватерблока будет состоять из трех слоев медной шины. Средний слой меди в ватерблоке будет располагаться продольно, по отношению к длинне видеокарты, также он будет выполнять роль основы для теплораспределения. Нижний слой будет расположен только над деталями видеокарты, которые расположены ниже уровня видеочипа (видеопамять, мосфеты и т.д.) – этот слой придется стачивать до толщины в 2.8 миллиметра. Верхний слой медной шины будет расположен перпендикулярно, по отношению к длинне видеокарты, в нем будут пропилены сквозные каналы. Последним будет идти тонкий слой листовой меди, который будет играть роль крышки и закрывать каналы.

Медная шина с близка. Отличный и дешевый материал для фулковер ватерблока.

Таким образом толщина водоблока для видеокарты, вместе с самой видеокартой, будет оставатся в пределах толщины одного слота. Так что плюсом данного ватерблока, кроме улучшения охлаждения и снижения уровня шума, также будет и то, что видеокарта будет занимать не два слота, как раньше, а всего один – мелочь, но приятно.

Примерка кусков медной шины на видеокарте

.

Сначала необходимо отрезать кусок медной шины нужной длины. После чего необходимо выпрямить медную шину – проще всего это сделать многократными ударами молотка, предварительно разместив медную шину между двумя брусками дерева. Таким образом удары удары молотка будут равномерно распределятся по всей площади, что позволит избежать появления вмятин от удара молотком.

Приступаем к изготовлению водоблока

Первым делом мы укладываем куски меди для среднего слоя ватерблока и делаем приблизительные отметки.

Уложенные куски меди для среднего слоя водоблока.

Далее, поверх среднего слоя, аккуратно располагаем куски медной шины для верхнего слоя. Располагаются они перпендикулярно.

Наложен верхний слой меди для ватерблока.

После этого я нанес разметку на верхний слой меди. Разметка делалась примерной, т.е. «на глаз» и без всяких чертежей. После нанесения разметки, можно начинать выпиливать каналы – сначала сверлим отверстие, а из него делаем пропилы.

Нехитрая разметка на верхнем слое ватерблока.

Таким же образом продолжаем пропиливать каналы в в верхнем слое меди.

Выпилена первая часть ватерблока.

Выпилена вторая часть водоблока для видеокарты.

Продолжаем пилить наш ватерблок по разметке.

Закончили первую очередь работы по водоблоку.

Теперь необходимо скрепить два слоя меди винтами. Для этого необходимо сделать примерную разметку, которая должна соответствовать двум требованиям: винты не должны попадать на шви между кусками медной шины и на будущие крепежные отверстия ватерблока, через которые он будет крепиться к видеокарте.

Первая часть винтов, вкрученная в куски меди.

Для того чтобы скрепить оба слоя между собой я использовал трехмиллиметровые винты – в среднем и верхнем слоях делались сквозные отверстия при помощи сверла размером 2.5 миллиметра, после чего отверстия в среднем слое рассверливались до 3 миллиметров, а в верхнем – нарезалась резьба.

Вкрученные винты более детально.

Для того чтобы отверстия не сдвинулись во время сверления, необходимо заниматься каждым отверстием по очереди. Т.е. сначала просверлить одно отверстие, нарезать в нем резьбу, вкрутить в него винт и лишь затем приступать к работе над следующим отверстием. Таком подход, конечно, займет больше времени, но убережет вас от возможных проблем.

Продолжаем скреплять наш ватерблок при помощи винтов.

Все винты уже вкручены в водоблок.

После того, как вы закончите со всеми винтами, с обратной стороны наш ватерблок будет выглядеть примерно как на фотографии. Теперь осталось только углубить шляпки винтов – для этого необходимо рассверлить отверстие на глубину шляпки сверлом большего диаметра.

Вид ватерблока с вкрученными винтами с обратной стороны.

Спайка ватерблока для видеокарты

Теперь необходимо заняться спайкой деталей. Все стороны деталей, которые будут участвовать в спайке, должны быть полностью пролужены, причем сделать это необходимо предварительно так как в момент спайки ватерблока этого сделать уже не удастся. Поверхности деталей можно продулить при помощи паяльника мощностью от 100 ватт и более, однако в таком случае вам скорее всего прийдется прогревать медь горелкой. При прогревании меди, необходимо быть осторожным, чтобы не слишком перегреть ее, иначе медь может начать окислятся, что помешает ее лужению. Поверхности деталей необходимо предварительно обработать растворов для пайки, подойдет любой. После этого можно без особого усилия сворачивать всю нашу конструкцию. Теперь необходимо нагреть нашу конструкцию до температуры при которой начнет плавится олово. Проще и удобнее всего делать это на газовой плите. Когда олово начнем плавиться, можно начинать по чуть-чуть затягивать все винты в ватерблоке. Все лишнее олово само вытечет при сжатии деталей, а все швы будут крепко и надежно спаяны и прижаты друг к другу.

Спаянные части основания ватерблока.

Чтобы улучшить теплоотдачу и, соответственно, эффективность охлаждения, в районе видеочипа необходимо увеличить площадь теплоотдачи. Проще всего это сделать при помощи установки штырьков – делаются они из самой обычной медной проволоки, для своего ватерблока я выбрал проволоку с диаметром 3 миллиметра. Чтобы установить эти штырьки, в корпусе водоблока необходимо высверлить отверстия в шахматном порядке, используя сверло с диаметром чуть больше, чем толщина проволоки, которую вы выбрали для изготовления штырьков – в моем случае это сверло с диаметром 3.2 миллиметра.

Высверленные отверстия для установки штырьков.

Отверстия делаются сквозными.

Все в отверстия для штырьков делаются в шахматном порядке.

Вид на отверстия для штырьков с другой стороны.

Общий вид ватерблока с отверстиями для установки штырьков.

Также, как и в случае спайки медных пластин, сначала следует пролудить поверхности. При этом стоит помнить, что у штырьков облуживается только 4 миллиметра длины, которые будут вставлены в средний уровень ватерблока, остальная же длина должна быть свободна от олова чтобы обеспечить максимальный теплоотвод и эффективность охлаждения.

Впаять штырьки, который были облужены, очень легко и не составляет никакой проблемы – необходимо просто нагреть место спайки до температуры, при которой плавится олово, и вставить их. Желательно поставить какой-то ограничитель под основание чтобы штырьки не провалились при их установке. В моем случае для нагревания я воспользовался паяльной лампой, а сам водоблок положил на ровную доску, которая и служила ограничителем.

Штырьки установлены и запаяны.

После того, как вы закончили впайку штырьков, необходимо будет удалить излишки олова с обеих сторон водоблока. Также необходимо будет сточить все штырьки под один уровень.

Вид отверстия для штырьков с обратной стороны после установки штырьков.

Вид внутренней структуры водоблока со штырьками.

Теперь необходимо заняться нижним уровнем ватерблока. Напоминаю, что нижний слой у нас будет представлять собой несколько медных полосок, которые будут контактировать с различными элементами. Так как расположение медных полосок должно быть максимально точным, а четыре из них расположены на одном уровне (полоски для видеопамяти и мосфетов), то проще всего будет сделать следующее: размещаем медные полоски на элементах видеокарты, на верхнюю часть полосок наносим чуть-чуть клея и поверх прикладываем наш водоблок. Когда клей зафиксирует полоски меди на ватерблоке, можно будет снять ватерблок с видеокарты и обвести полоски – получится что-то вроде разметки их расположения. Теперь можно демонтировать полоски и припаять их нормально к ватерблоку.

Ватерблок с припаянным нижним уровнем из множества медных полосок.

Обратная сторона штырьков.

Делаем крышку для водоблока

Теперь необходимо сделать крышку для нашего ватерблока. Делается крышка у нас из медного листа – вырезаем кусок медного листа под размер водоблока.

Отрезанная медь для изготовления крышки ватерблока.

Далее необходимо сделать в ватерблоке отверстия для установки фитингов и нарезать в них резьбу, после чего крышку можно будет припаивать к ватерблоку. Чтобы вся работа была выполнена ровно и качественно, необходимо обеспечить ровное прилегание ватерблока к крышке – на ровной поверхности (я использовал ровную доску) вся наша конструкция аккуратно прогревается до температуры, при которой начнем плавится олово, а сверху на ватерблок ложится небольшой груз, который обеспечит плотный прижим крышки к ватерблоку на время пайки. При этом самое главное чтобы при пайке крышки у вас не сдвинулись припаянные медные полоски сверху – будьте очень осторожны. Чтобы обезопасить себя от попадания олова внутрь водоблока, необходимо предварительно заполнить внутренний объем ватерблока просеянной землей, которая была смочена в воде. Земля, смоченная в воде, не будет рассыпаться и, соответственно, ее частицы не попадут в спаиваемый шов, а после окончания процесса спайки земля легко вымывается водой.

Водоблок с припаянной крышкой.

Вид на ватерблок с крышкой с другой стороны.

Ну, теперь основная работа по изготовлению ватерблока для видеокарты уже проделана. Дальше остались только различные мелочи: спиливаются и шлифуются края крышки водоблока. Небольшие медные пластины, которые контактируют с видеопамятью, мосфетами и т.д., и располагаются на нижнем уровне, стачиваются на нужную высоту и полируются для хорошего контакта. Также в водоблоке просверливаются крепежные отверстия, после чего в них нарезается резьба.

Крышка обрезана, края обработаны, отверстия для фитингов прорезаны, контактные поверхности отполированы.

Работа по изготовлению ватерблока завершена

В отполированной поверхности ватерблока видно традиционное русское дерево – берёза

Отполированная контактная поверхность ватерблока, которая будет прилегать к видеочипу.

Остальные контактные поверхности ватерблока.

Дополнительные контактные поверхности водоблока.

Ватерблок с лицевой стороны после очистки.

Даже синички прилетели посмотреть на наш ватерблок

Синичка за окном заворожено смотрит на наш водоблок.

А вот мой ватерблок уже установленный на видеокарту.

Видеокарта GeForce GTX 285 с установленным ватерблоком с лицевой стороны.

Таже видеокарта с тыльной стороны.

Производительность самодельного водоблока

Стоит упомянуть и производительность такого самодельного водоблока. Моя видеокарта GeForce GTX 285 обладает заводским разгоном (в скобках я также указал частоты на аналогичных видеокартах без разгона): видеочип работает на частоте 702 Мгц (648 Мгц), а видеопамять – 1296 Мгц (1242 Мгц). На стандартном воздушно охлаждении в простое температура видеочипа не опускалась ниже 40 градусов, а при прогреве видеокарты при помощи вычислений в Folding@home-gpu, температура превышала 80 градусов. После установки ватерблока, температуры опустились до 36 и 55 градусов соответственно. По-моему вполне достойный результат для самодельного ватерблока, учитывая как быстро и дешево он был сделан, кроме того не стоит забывать, что это был первый ватерблок, который я делал.

Выводы о самодельном ватерблоке

Если вас смущает внешний вид моего водоблока, то всеже стоит помнить, что делал я его в большой спешке и мне тогда было не до особого гламура – если все делать более размеряно, то можно достигнуть совершенно другого уровня качества и дизайна. Моей целью было показать, что фулковер водоблок для видеокарты можно сделать самому довольно-таки просто, быстро и дешево, при этом ватерблок справится со своими задачами на все 100 процентов. Также я хотел показать, что для изготовления самодельного ватерблока не нужно какое-то сложное оборудование, кроме прямых рук и смекалки, которыми так богат наш народ.

Компьютерная мышь Logitech MX518, которую будет моддить Билл Оуэн. Logitech MX518 отличается интересным дизайном и хорошими характеристиками - отлично подходить на роль геймерской мыши.

Разборка мыши – первый этап моддинга

Переед тем, как начинать наш моддинг мыши Logitech MX518, нам необходимо разобрать мышку и подготовить ее к покраске. Никогда не красьте мышку, предварительно не разбирав ее так как, независимо от того насколько вы будете стараться, существует слишком большая вероятность, что у вас получится гетто моддинг.

В стандарте Logitech MX518 выглядит так, как будто ее уже подвергли моддингу - все из-за классной покраски под хамелеон.

Мышь Logitech MX518 скреплена при помощи трех винтов, которые необходимо выкрутить для ее разборки. Эти три винта спрятаны за специальной информационной наклейкой на дне мышки.

Используя канцелярское лезвие, находит три винта, спрятанных под наклейкой.

После того, как вы нашли все три крепежных винта, необходимо выкрутить их при помощи крестовой отвертки среднего размера. Здесь все стандартно, никаких дополнительных хитростей или тонкостей. Лучше всего использовать отвертку с магнитным наконечником для более удобного извлечения винтов из корпуса мыши Logitech MX518.

Выкручиваем крепежный винт из корпуса Logitech MX518 при помощи крестовой отвертки.

Вынимаем последний выкрученный винт из корпуса мыши благодаря наличию магнитного наконечника у отвертки.

После того, как вы выкрутили из корпуса Logitech MX518 три основных крепежных винта, продолжаем моддинг – разделяем корпус мыши на две части. После разделения корпуса Logitech MX518 на две части, для того чтобы продолжить моддинг мышки необходимо выкрутить еще шесть винтов из верхней части корпуса. Проще и удобне всего будет сначала выкрутить три винта, которые держат блок кнопок Logitech MX518.

Шесть крепежных винтов, которые необходимо выкрутить для продолжения моддинга.

После того, как первые три винта, которые крепят кнопки мышки, выкручены – выкручиваем три оставшихся крепежных винта Logitech MX518.

Три последних крепежных винта мыши Logitech MX518, которые необходимо выкрутить для ее моддинга.

Перед тем как снять верхнюю часть корпуса мышки Logitech MX518 необходимо вынуть боковые кнопки, а уже после этого аккуратно снимаем верхнюю часть корпуса (необходимо тянуть верх мышки назад).

Для полноценного моддинга мышки Logitech MX518 необходимо разделить верхнюю часть корпуса.

Для того чтобы покраска (моддинг) мышки Logitech MX518 удалась необходимо снять логотип Logitech, ведь если этого не сделать, то качественной покраски не получить, а вот шанс того, что у вас выйдет прекрасный экземпляр гетто моддинга серьезно подскочит. Для того чтобы аккуратно снять логотип, заклеиваем одну из сторон малярным скотчем вплотную к логотипу, но не заходя на него -эта операция нужна для качественного моддинга, далее берем небольшую плоскую отвертку и поддеваем логотип. Логотип легко отделяется, после того как вы его поддели.

Поддеваем логотип Logitech с помощью небольшой плоской отвертки. Малярный скотч защищает поверхность от повреждения отверткой.

Всего несколько мгновений и логотип снят, теперь он не помешает нам сделать хорошую покраску мыши Logitech MX518.

Следующий этап моддинга – подготовка к покраске

Продолжаем наш моддинг мышки. Для того чтобы подготовить Logitech MX518 к окраске, зачищаем верхнюю часть корпуса Logitech MX518 с помощью наждачной бумаги с абразивностью 400.

Подготовка к ключевой части моддинга мышки Logitech MX518 - покраске.

Для того чтобы краска хорошо и качественно лягла на мышь и не получилось гетто моддинга, необходимо заделать впадину на корпусе, которая образовалась от удаления логотипа Logitech с мышки MX518. Для этого я использую шпаклевку на полиестерной основе Evercoat Metalworks Polyester Glazing Putty с отвердителем Blue Cream (его фотографии нет). Также можно использовать различные другие шпаклевки.

Отличная шпаклевка для моддинга мышки Logitech MX518.

Замешиваем шпаклевку с отвердителем по инструкции. Инструкцию лучше соблюдать, иначе выйдет совсем не то, что нам нужно.

Правильная подготовка шпаклевки гарантирует качественный моддинг.

С помощью шпаклевки заполняем углубление в корпусе, которое образовалось после демонтажа логотипа Logitech с мышки MX518.

Углубление под логотипом Logitech заполнено шпаклевкой.

Если вы нанесли чересчур много шпаклевки, необходимо удалить ее излишки, например с помощью бумажного полотенца.

Шпаклевка равномерно нанесена, а все излишки удалены.

Теперь необходимо выждать примерно час чтобы шпаклевка затвердела, после чего необходимо обработать ее наждачной бумагой с абразивностью 400 – это поможет получить в итоге качественную моддинг мышку Logitech MX518.

Шпаклевка затвердела. Поверхность мышки обработана наждачной бумагой, так что качество нашего моддинг будет на высоте!

Последний этап перед покраской мышки – нанесение грунтовки

Теперь переходим к нанесению грунтовки, ведь без нее качественная покраска невозможна, а вот шанс получить гетто моддинг очень велик Перед покраской мышки необходимо соблюсти технику безопасности (ведь все мы за безопасный моддинг) – надеть респиратор с угольным фильтром и работать в хорошо проветриваемом помещении.

Я рекомендую грунтовку SEM Self Etching Primer #3967, хотя она и рассчитана на металические поверхности, но отлично подходит и для пластика. Другие грунты по металлу могут иметь совершенно иной эффект, поэтому необходимо проверять подойдет ли грунт заранее. Если не можете найти SEM Self Etching Primer #3967, то берите SEM «Flexible primer» #39133 или Plastikote brand «Flexible primer» #467 – они тоэе отлично подходят для пластика (и, соответственно, для моддинга).

Грунт SEM Self Etching Primer #3967, который я использую для моддинга.

Наносим грунт на мышку. Я рекомендую наносить четыре слоя грунтовки, после этого обязательно даем грунту подсохнуть хотя бы два часа.

Продолжаем моддинг нашей Logitech MX518, т.е. наносим грунт так как без него качественная покраска невозможна.

Верхняя часть корпуса Logitech MX518 после высыхания грунтовки.

Для того чтобы покраска мышки вышла с изюминкой, Брэдд из нашей моддинг студии решил изобразить на ней мальтийский крест. Для этого он наклеивает на мышь малярный скотч и рисует его на нем контуры мальтийского креста. Мышка Logitech MX518 получиться очень стильной, ведь именно для этого мы ее и подвергаем моддингу.

Продолжаем моддинг мышки Logitech MX518 - наносим шаблон мальтийского креста.

После этого, с помощью лезвия, вырезаем мальтийский крест по контуру, а лишний малярный скотч удаляем. Теперь шаблон для нанесения мальтийского креста готов и можно переходить к покраске.

Покраска мыши Logitech MX518

Для простоты покраски Брэдд решил использовать аэрограф, но эту же работу можно выполнить и более простыми инструментами, например краскопультом или аэрозольным баллоном краски.

Красим синей краской поверх шаблона мальтийского креста.

Результат нанесения синей краски на шаблон мальтийского креста.

Аккуратно удаляем шаблон мальтийского креста с корпуса мышки. Моддинг мышки почти завершен. Теперь осталось дело за малым – необходимо нанести светлую границу для мальтийского креста. Брэдд делает это вручную при помощи аэрографа, но если сделать специальный второй шаблон, то это можно реализовать и краскопультом или аэрозольным баллоном краски.

Брэдд с помощью аэрографа наводит белой краской грани мальтийского креста.

Мальтийский крест во всей красе - моддинг мышки Logitech MX518 практически закончен.

Для того чтобы краска имела повышенную износоустойчивость и сильнее блестела, покрываем ее глянцевым лаком – таким образом наш моддинг мышки приобретет профессиональный уровень. Также моддинговая покраска будет служить намного дольше после покрытия лаком. Даем лаку высохнуть несколько часов, после чего начинаем аккуратно собирать мышку обратно. После сборки любуемся результатами нашего труда.

Результаты моддинга (покраски) мышки

Моддинг мышки Logitech MX518 во всей красе. Отличная покраска.

Мышка Logitech MX518 получилась очень индивидуализированной благодаря моддингу.

Как вы видите из даного гайда по моддингу мышки Logitech MX518, моддинг мышек, а именно покраска, не так сложна, как о ней иногда думают, и вы также можете преобразить свою мышку, возможно просто для того чтобы выделить ее из общей массы или оформить ее в стиль своему моддинг проекту или начать свой моддинг проект с моддинга мышки.

Про покраску вентилятора или установку светодиодов вы сможете прочитать в следующих моддинг гайдах на нашем моддинг сайте (пока можете улучшить свои знания прочитав статью все про светодиоды и подключение светодиодов), а пока что в даном гайде Питт с моддинг форума расскажет нам, как разбирать вентилятор для моддинга, на примере вентилятора Yate Loon D1SL-12.

Вентилятор Yate Loon D1SL-12 в сборе, его мы и будем разбирать для дальнейшего моддинга.

Необходимое для разборки вентилятора

Для того, чтобы разобрать компьютерный вентилятор нам понадобятся следующие вещи:
- Вентилятор (в нашем случае это Yate Loon D1SL-12)
- Небольшая плоскошлицевая (плоская, прямая и т.д.) отвертка
- Пять минут свободного времени

Разборка вентилятора

И так, приступаем к разборке вентилятора. Первым делом необходимо удалить наклейку с задней части вентилятора. Если вы планируете позже приклеить ее обратно, то лучшее ее не терять

Удаляем наклейку с задней части вентилятора. Поддеть ее можно чем угодно, даже все той же отверткой.

Теперь, используя небольшую отвертку, поддеваем небольшую черную резиновую заглушку и удаляем ее. Она нам понадобится позже при сборке, так что не теряйте ее.

Резиновую заглушку на обратной стороне вентилятора необходимо удалить для разборки вентилятора. Удобнее всего это делается небольшой отверткой.

Снятая с обратной стороны вентилятора, резиновая заглушка, которую мы только что удалили. Главное не потеряйте ее - она будет нужна, когда вы будете обратно собирать вентилятор.

Следующим шагом в разборке вентилятора является удаление белого пластикового кольца, которое расположено под заглушкой. Делается это при помощи той же отвертки. Аккуратно снимаем пластиковое кольцо с оси вентилятора и ложим туда, где вы не потеряете его.

В центре вентилятора, под заглушкой, можно увидеть небольшое белое пластиковое кольцо-фиксатор, которое нужно удалить. Тут все просто.

Несколько секунд с отверткой в руках и кольцо-фиксатор удалено. Не теряем его.

Далее нам необходимо удалить черное резиновое уплотнительное кольцо. Как обычно, все проделывается при помощи все той же пресловутой отвертки.

Черное резиновое уплотнительное кольцо, которое нам необходимо удалить при помощи отвертки.

Снятое нами, при помощи отвертки, резиновое уплотнительное кольцо. Не теряйте его.

Снятие крыльчатки вентилятора

Теперь наконец-то можно снять крыльчатку с вентилятора. Можно сказать, что вентилятор разобран на две части: крыльчатку с осью и раму с электроникой.

Вот так выглядит вентилятор разобранный на две части.

Рама вентилятора с электроникой (мотором). Если будете красить вентилятор или делать какой-нибудь другой моддинг вентилятора, то обязательно закройте электронные компоненты вентилятора от краски, например малярным скотчем.

Крыльчатка вентилятора с осью. Во время моддинга вентилятора необходимо закрыть внутренности малярным скотчем, иначе вы испортите вентилятор или у вас получится гетто моддинг.

Крыльчатка вентилятора. Чаще всего моддеры ее красят, реже подвергают другому моддингу, например изменяют геометрию лопастей.

Теперь возьмите раму вентилятора, откуда вы доставали стопорное кольцо и прокладку, оттуда необходимо достать пластиковую шайбу серого цвета.

Тут видно последний элемент, который необходимо снять - пластиковую шайбу серого цвета. Снимается также, как и все остальное - отверткой.

Снятая серая шайба. Теперь наш моддинг гайд почти закончен.

Как вы видете по фотографиям, у вентилятора не так то уж и много компонентов, которые необходимо снять для демонтажа крыльчатки вентилятора, поэтому и рекомендуется для качественного моддинг вентилятора разбирать его – времени это займет не много, но ваш моддинг проект будет более качественным.

Компоненты вентилятора, которые было необходимо демонтировать для его разборки.

Теперь, с разобранным вентилятором, ваши моддинг руки свободны делать любые моддинг манипуляции с вентилятором, не боясь его запороть или получить моддинг гетто уровня. Как я уже говорил рание, количество разнообразных вариантов моддинга, которым можно подвергнуть простой вентилятор для лучшего соответствия вашему моддинг проекту, довольно обширно, поэтому мы расскажем о них в наших следующих гайдах.

Думаю, что этот моддинг гайд по разборке вентилятора будет полезен многим моддерам и займет свое место в копилке полезностей для моддинга. Хотя вентиляторы других производителей могут разбираться немного по-другому, но отличий будет минимум – принцип разбора тот же.

Моддинг Razer Lachesis? Конечно!

Не будем дальше утомлять вас и предоставим слово парнями из Mnpctech.

В сегодняшнем моддинг гайде мы будим моддить мышку Razer Lachesis, конечно, даже в стандартном варианте она круто выглядит, но в сегодняшнем моддинг гайде мы сделаем из нее настоящую атомную бомбу! Начем мы со стандартной мышки Razer Lachesis.

Новенькая и, пока что, стандартная Razer Lachesis. Вскоре она подвергнется моддингу.

И так, перед нами стандартная мышь Razer Lachesis, она оснащена двумя светодиодами, первый из которых подсвечивает колесо прокрутки, а второй подсвечивает пульсирующей подсветкой логотип фирмы Razer, причем данную подсветку можно включать и выключать через драйвер мышки.

Первый этап моддинга – разборка

Приступим к разборке мышки Razer Lachesis. Корпус мыши Razer Lachesis, которую мы будем моддить, состоит из двух частей, которые скрепляются одним винтом. Данный винт спрятан под нижней тефлоновой ножкой.

Снимаем нижнюю ножку мыши Razer Lachesis при помощи лезвия, сам я воспользовался скальпелем, но если вы не профессионал, то лучше обойтись лезвием. Делаем все аккуратно, мы же моддер, ведь она нам еще понадобится. После снятия ножки, выкручивает винт.

После того, как вы выкрутили винт, снимаем верхнею часть мышки Razer Lachesis.

Сняли верхнюю часть Lachesis? Ок, теперь демонтируем светодиод подсветки логотипа Razer. Делаем все очень аккуратно.

Настал черед выкрутить винт, который скрепляет две детали, из которых состоит верхняя крышка мышки Razer Lachesis.

Разделяем две детали очень аккуратно, мы же моддеры, две части крышки мышки - держатся они на четырех пластиковых защелках.

Моддинг черепа

Берем металлический череп (купил на одном интернет аукционе), он и будет играть ключевую роль в моддинге мышки Razer Lachesis.

Просверливаем отверстия в глазах черепа с помощью сверла вручную, как экстремальный моддер

Самые настоящие глаза бездны, но они не испугают настоящего моддера

При помощи главного инструмента моддера - дремеля (dremel) выпиливаю дверь внутренности черепа .

Теперь немного обрабатываем череп на шлифовальном станке, кстати это отличная штука для моддинга, чтобы он лучше помещался внутри мышки Razer Lachesis.

Результат обработки черепа на шлифовальном станке. Аналогичный результат можно получить, если долго работать напильником.

Продолжаем моддинг мыши Razer Lachesis

Теперь, когда мы закончили моддинг черепа, примеряем подготовленный череп к мышке Razer Lachesis. В мышке Razer Lachesis есть полусфера окружающая светодиод подсветки логотипа Razer – в него мы и будем примерять наш моддинговый череп.

Первая примерка черепа к мышке - выглядит внушительно.

Вид сбоку на череп

Теперь при помощи круговой пилы (шлифенбора) диаметром 2.5 см вырезаем отверстие в верхней части мышки Razer Lachesis. Это также один из ключевых моментов нашего моддинг гайда, выпиливать дверь отверстие в мышке необходимо очень аккуратно, иначе у вас может получится гетто моддинг.

Моддинг мышки в самом разгаре

Ровное и аккуратное отверстие в корпусе мышки Razer Lachesis

Используя наждачную бумагу, подготавливаем поверхность пластиковой полусферы (там, где расположен диод подсветки) чтобы череп лучше приклеился. После этого приклеиваем его с помощью суперклея.

Процесс приклеивания черепа к пластиковой полусфере.

После нескольких минут, клей высыхает и мы устанавливаем верхнюю часть мышки Razer Lachesis. Наш небольшой моддинг гайд приближается подходит к концу.

Мышь Razer Lachesis после сборки.

Собрав обратно мышь Razer Lachesis я протестировал как работает подсветка. Как по мне, то отлично и очень по моддерски.

Проверка работоспособности подсветки на собранной мышке.

Общий вид мышки Razer Lachesis после моддинга.

На этом можно было бы и остановится, но зачем? Мы требуем продолжения банкета моддинга Мы обратились к, очень популярной в моддинге, аэрографии. Мы долго выбирали рисунок, но сошлись на том, что на такой дьявольской мышке, как Lachesis, лучше всего будет смотреться пламя. Тем более сочетание языков пламени и черепа является классикой жанра. Ну а языки пламени мы решили сделать под цвет подсветки – синего цвета. О аэрографии можно написать отдельную статью, но лучше посмотрите на результаты труда.

теперь с помощью популярной в моддинге аэрографии покрываем мышку Razer Lachesis реалистичными языками пламени синего цвета, аэрография достойна отдельного моддинг гайда – но результаты перед вами.

Адская мышь Razer Lachesis после покраски. Вид сверху.

Металлический череп в объятиях синего пламени.

Общий вид на наш законченный моддинг проект Blue Devil.

Так, с помощью популярных среди моддеров приемов, мы сделали из крутой мышки Razer Lachesis, мышь от которой у моддеров, да и простых людей, челюсть будет отвисать до пола.

Общий вид корпуса NZXT M59

Передняя панель корпуса NZXT M59 выполнена в очень оригинальном дизайне и похожа на результат моддинга – она содержит на себе множество геометрических изломов, обладает подсветкой 5.25″ разъёмов, а кнопки и внешние I/O разъёмы на ней расположены под небольшим углом для большего удобства. Все сделано по каноном настоящего классического моддинга и прежде на серийных корпуса почти не встречалось.

Моддинговый корпус NZXT M59, вид в три четверти. Обратите внимание на кнопку питания с подсветкой.

Также NZXT M59 обладает крупным окном на боковой панеле, что позволит полностью продемонстрировать все внутренности вашего моддинг проекта. Кроме того, окно обладает не стандартной формой, благодаря чему отлично вписывается в общий стиль корпуса NZXT M59 и придает ему шарм настоящего моддинг проекта. В NZXT M59 отлично продумана вентиляция – в корпус можно установить до пяти крупных вентиляторов. Два вентилятора (120 мм или 140 мм) можно установить в верхнюю крышку корпуса NZXT M59. Кроме этого корпус NZXT M59 позволяет установить по одному 120 мм вентилятору в заднюю и боковую стенки, более того в эти места вентиляторы установлены изначально. Стандартные вентиляторы в корпусе NZXT M59 вращаются со скоростью в 1200 об/мин, прокачивают по 42 CFM при этом генерируют шум на уровне 23 дБ – очень даже неплохие вентиляторы с хорошим балансом между производительностью и уровнем шума.

Передняя панель корпуса NZXT M59 выполнена с установленной металлической сеткой (такое решение пришло из сферы моддинга). Также на передней панели выведены разъемы для наушников и микрофона, а также разъемы USB и eSATA.

NZXT M59 отлично приспособлен для установки системы водяного охлаждения т.к. содержит на задней панели специальные отверстия для проведения шлангов с жидкостью - еще одно решение из сферы моддинга.

Продуманность охлаждения в NZXT M59 выражена очень сильно - даже заглушки PCI разъемов выполнены ввиде металлической сетки. Это, кстати, тоже является решением, которое переняли из мира моддинга.

Корпус NZXT M59, вид сбоку со снятой стенкой. Чем не основа для отличного моддинг проекта?

Как видно на фотографии, NZXT M59 является довольно-таки просторным корпусом. Из решений, которые повышают удобство использования, стоит выделить установку блока питания внизу корпуса, а также наличие отверстия на поддоне материнской платы для более удобной установки процессорных кулеров или ватерблоков.

Что можно сказать о NZXT M59 в целом? При всех его плюсах это очень достойный корпус, как для сборки мощной игровой системы (возможно с установленной системой водяного охлаждения), так и для использования его в качестве заготовки, если хотите – холста, для нового моддинг проекта. А что самое хорошее в NZXT M59? При всех своих плюсах, в розничной продаже он будет стоить от 60 до 80 американских долларов, в зависимости от региона продажи. Даже 80 долларов за такой корпус это не просто дешево – это почти даром! Так что, как основа для моддинг проекта, NZXT M59 зарекомендовал себя на все 120%.

Моддинг проект цифровой камуфляж в целом.

Основа моддинг проекта

Модель корпуса Scout относится к линейки корпусов Cooler Master Storm, которые расчитанны на геймеров и моддеров и, соответственно, на установку производительного железа. Так как дизайн корпуса Cooler Master Scout перекликается с военной тематикой в целом и военным оборудованием в частности, то этому специалисты моддинг студии mnpctech решили продолжить эту линию и выполнить моддинг корпуса в военной тематике. Проект решили назвать не иначе, как Digital Camo, т.е. цифровой камуфляж, в таком же стили решили выполнить и покраску корпуса.

Моддинг по заказу производителя корпусов

По заказу фирмы Cooler Master, логотипы линейки Cooler Master Storm отлично просматриваются во всем моддинг проекте. При этом сами логотипы были выполнены очень качественно и изящно вписываются в дизайн всего моддинг проекта.

Общий вид моддинг проекта Digital Camo. Обратите внимание на логотипы Cooler Master Storm и то, как они вписываются в общий внешний вид моддинг проекта.

Хорошая покраска – важный элемент моддинг проекта

Стоит отметить, что Digital Camo является одним из первых серьезных моддинг проектов, которые были выполнена на основе корпуса Cooler Master Scout. Также в заслугах этого моддинга проекта то, что на нем впервые была выполнена профессиональная покраска в стиле цифрового камуфляжа.

Вид моддинг проекта Digital Camo сверху. Профессиональная покраска в стиле цифрового камуфляжа очень подходит этому корпусу.

Логотипы линейки Cooler Master Storm, т.н. «Глаза шторма» были вырезаны лазером в самодельной кастом передней панели корпуса. Кроме того оптический привод был скрыт при помощи особого cтелс-мода (stealth-mod) и покраски.

Передняя и боковая панели моддинг проекта Digital Camo. Оцените, как интересно вписываются логотипы в общий стиль корпуса.

Покраска в цифровой камуфляж занала несколько часов у специалистов моддинг студии Mnpctech. Даный рисунок наносился с помощью, специально сделанных, трафаретов в три этапа, против одного этапа при стандартной покраске. Каждий из трех цветов применявшихся в моддинге был индивидуально замешан из красок палитры House of kolor – вот что значит профессиональный уровень моддинга. Кроме того, поверх покраски корпус был покрыт матовым лаком для соответствия военной тематики и защиты покраски.

Покраска моддинг проекта в цифровой камуфляж в процессе. Множество слоев краски и трафаретов.

Финальные этапы покраски моддинг проекта в цифровой камуфляж. Вид сверху при приближении.

Работа над деталями моддинг проекта

Конечно, покраска и резка это далеко не единственно, что было сделано в моддинг проекте Digital Camo, в нем присутствует довольно-таки много различных мелочей, как например логотип Cooler Master Storm и надпись «CM Storm» вырезанные лазером из плексигласа и наклееные на боковое окно. Одной из таких интересных мелочей является замена стандартных ножек корпуса на крупные алюминиевые нокжи, анодированные в черный цвет – как раз под стать военному моддинг проекту.

Мелкие стандартные ножки компьютерного корпуса Cooler Master Scout в моддинг проекте Digital Camo были заменены специальным моддинговыми ножками, выполненными из алюминия, от Mnpctech.

После длительного процесса моддинга, корпус проекта в процессе сборки.